Automobilky často píšou „doživotní náplň“. Servisy zase říkají 60-100 tisíc km. Realita? Převodový olej v manuálu stárne, ředí se a nosí s sebou kovový prach. Když jsem ho u svého auta měnil po 140 tisících, řazení se zklidnilo a studené rychlosti šly hned líp. A to ráno často vozím Vojtu do školy v mrazu, takže to poznám hned.
- TL;DR / Klíčové závěry
- Bezpečná obecná metrika: 80-120 tisíc km nebo 5-8 let. Krátké trasy/tažení/okruhy: zkraťte na 60 tisíc km.
- Pokud výrobce uvádí „lifetime“, počítejte s výměnou nejpozději do 150 tisíc km. Olej fyzikálně nestárne méně jen proto, že to píše marketing.
- Známky, že je pozdě: zhoršené studené řazení, drhnutí mezi 1-2, pískání v zátěži, šedý „bahenní“ kal na magnetu.
- Většina manuálů bere 1,7-2,5 l oleje. Specifikaci držte přesně: u synchronů GL‑4; GL‑5 jen když to výrobce dovolí. Časté je MTF 75W‑90.
- Postup: nejdřív povolit horní (kontrolní/plnicí) šroub, pak vypustit, zkontrolovat magnet, nalít po hranu otvoru, projet a znovu zkontrolovat těsnost.
Jak často měnit a proč na tom záleží
Krátká odpověď: převodový olej není věčný. Stárne teplem, střihovým namáháním mezi zuby a kontaminací kovovým prachem ze synchronů a kol. Laboratorní rozbory použitých olejů z flotil v Evropě (2018-2024) ukazují výrazný nárůst železa a mědi po 80-120 tisících km a pokles viskozity, zvlášť u aut jezdících město. Výrobci převodovek (Getrag, Aisin) ve svých interních materiálech mluví o „lifetime“ spíš jako o „životnost prvního majitele při normálním užití“ než o skutečné věčnosti.
Rozsah intervalů, se kterým se v praxi setkávám:
- Jezdíte hlavně město, krátké studené jízdy, časté spojkování: 60-80 tisíc km nebo 5 let.
- Smíšený provoz, běžná zátěž: 80-120 tisíc km nebo 6-8 let.
- Dálniční klidné tempo, lehké auto, bez stání v kolonách: 120-150 tisíc km nebo 8 let (ale kontrola stavu po 100 tisících neuškodí).
- Tažení přívěsu, hory, časté rozjezdy do kopce, track days: 50-60 tisíc km.
„Doživotní náplň“ v servisních plánech (typicky Škoda/VW, BMW, některé Renaulty) znamená, že výrobce nemá pevný interval v záruční době. Z pohledu dlouhodobého vlastnictví mimo záruku je rozumné olej vyměnit. V českých podmínkách (mráz v zimě, horko v létě, kolonové město) to dává smysl. Když olej v manuálu nikdy neměníte, nejdřív se to ozve horším studeným řazením, později začnou trpět synchrony a ložiska.
Co v oleji stárne? Aditivní balík pro vysokotlaké styky (EP), inhibitory koroze a tření. Pokud je olej přehřátý nebo do něj nateče kondenzát, vznikají kyselé sloučeniny a olej ztrácí kluznost. Přidá k tomu prach z bronzových synchronů a máte brusnou pastu. Proto i „syntetika“ potřebuje časem ven.
Specifikace je zásadní. Manuální převodovky se synchrony na bázi neželezných kovů obvykle vyžadují GL‑4. GL‑5 má víc EP přísad na bázi síry/fosforu, které mohou dlouhodobě leptat „žluté kovy“, pokud olej není formulovaný jako bezpečný pro synchrony. Někteří výrobci povolují moderní GL‑5 s poznámkou „compatible with yellow metals/synchronizers“, nebo vlastní MTF (Honda MTF‑3/MTF‑II, Mazda M‑V/MTF, BMW MTF‑LT‑2/3, VW G 052/060/070/052 171 A2). Vždy se řiďte přesnou normou z manuálu.
Viskozita? Časté je SAE 75W‑90, někdy 75W‑80 nebo 70W. Řídit se „pocitem“ není dobrý nápad. Hustší olej (např. 75W‑140) může maskovat hluk, ale zpomalí synchrony a v zimě zhorší řazení. Když volíte aftermarket (Ravenol, Motul, Castrol, Total, Shell), hledejte přesnou normu pro vaši převodovku, ne jen číslo viskozity.
Kolik oleje? Většina běžných manuálů má objem 1,7-2,5 litru (malé hatchbacky i méně, velké RWD manuály i 3 l). Cena? 600-2 000 Kč za olej + nové těsnící podložky. Práce v servisu 0,7-1,0 h, takže dohromady často 1 500-3 500 Kč. U 4×4 může být víc uzávěrů a delší přístup.
Potřebujete ještě jeden důvod? Po výměně často zmizí studené „vrznutí“ při 1→2 a 2→3, páka jde lehčeji a klesne mechanický hluk při dojíždění. Já jsem rozdíl poznal hned při ranním rozjezdu s Vojtou, kdy teplota padala k −8 °C.
Co říkají značky (orientačně, 2025):
- Škoda/VW: často „bez plánu výměny“, ale technické informace pro fleety doporučují kontrolu a výměnu okolo 120-150 tisíc km, dřív při těžkém provozu.
- Honda: v mnoha servisních příručkách doporučení pro MTF 60-100 tisíc km (záleží na modelu a trhu).
- Mazda: obvykle kontrola každých 60 tisíc km, výměna při zhoršeném řazení; některé evropské manuály uvádějí 100-120 tisíc km.
- BMW (Getrag/ZF manuály): často „lifetime“; mimo záruku se v praxi mění 100-150 tisíc km, zvlášť u aut s městským provozem.
- Ford: podle zatížení 60-120 tisíc km, viz norma WSS‑M2C200‑D2 a konkrétní TSB.
Zdroje? Oficiální servisní plány značek (Škoda 2019+, Honda Service Manual, Mazda Workshop Manual, BMW TIS) a rozbory použitých olejů (UOA) u flotil. Bez ohledu na marketingovou větu „lifetime“ fyzika a chemie vyhrávají.
Rychlá heuristika „60/100/150“: těžké podmínky 60 tisíc, běžný provoz 100 tisíc, lehké dálniční 150 tisíc - a 5-8 let jako časový strop. Když nevíte, kdy to někdo dělal naposledy, udělejte to teď a máte klid.
Jak zjistit interval pro vaše auto a jak výměnu udělat bezpečně
Nejdřív si ověřte přesnou specifikaci. Manuál auta, servisní portál značky, nálepka na převodovce (někdy přímo norma oleje), nebo ETKA/EPC podle VIN. U VAG hledejte kód převodovky (např. MQ200/MQ250/MQ350) a přidruženou normu (G 052/060/070…); u Hondy MTF‑3; u Mazdy MTF pro daný typ; u Fordu WSS‑M2C200‑D2; u BMW MTF‑LT‑2/3.
Rozlišujte typy pohonů:
- FWD (předokolka): diferenciál je součástí skříně, sdílí náplň s převodovkou.
- RWD: manuální převodovka a zadní diferenciál mívají oddělené náplně (dva různé oleje, často jiné normy).
- 4×4: někdy samostatná rozvodovka/mezidiferenciál se svojí náplní.
- Dvojspojka (DCT) není „manuál“. Má jiné oleje a přísnější intervaly. Tohle téma se jí netýká.
Jak odhadnout interval, když v manuálu nic není:
- Zhodnoťte provoz: město/krátké jízdy = zkraťte; dálnice = můžete prodloužit.
- Zkontrolujte příznaky: když řazení studené drhne, ozývá se pískání při jízdě pod plynem, nebo je kolem výpustného šroubu „mazlavý“ kal, výměnu neodkládejte.
- Podívejte se na servisní historii. Když to nikdo nedělal 8 let, neřešte teorii a rovnou měňte.
Co budete potřebovat na výměnu (DIY):
- Správný olej (dle normy, množství + rezerva 0,2 l).
- Nové těsnící podložky/šrouby (některé mají integrovaný O‑kroužek).
- Čistou pumpu/ruční lis na olej (plní se proti gravitaci).
- Imbus/torx/nástrčné klíče dle typu šroubů, momentový klíč.
- Vana/kyblík, rukavice, hadry, brýle; podložku proti větru prachu.
- Momentové hodnoty (typicky 25-45 Nm pro kontrolní/odtokový šroub, ale ověřte pro svůj model).
Postup krok za krokem:
- Auto postavte na rovinu a zajistěte. Ideálně na zvedáku nebo na čtyřech pevných kozách. Převodovka musí být v rovině, aby hladina seděla.
- Nejdřív POVAŽTE plnicí/kontrolní šroub. Když ho nepůjde sundat, nechcete mít prázdnou skříň bez možnosti dolít.
- Podložte nádobu a povolte vypouštěcí šroub. Nechte olej vytéct do poslední kapky (10-20 min). Pokud je chladno, krátce před tím se projeďte, ať je olej teplejší a řidší.
- Zkontrolujte magnet na vypoušťáku. Jemná „vousatá“ šedá kaše je normální; kovové šupinky nebo třísky znamenají problém (ložisko, ozubení). V takovém případě zkraťte příští interval klidně na 30-40 tisíc km a sledujte hluk.
- Vyčistěte sedla šroubů, dejte novou podložku/O‑kroužek, našroubujte vypoušťák a dotáhněte momentem.
- Nalévejte nový olej plnicím otvorem pumpou, dokud nezačne lehce vytékat ven (rovina!). To je hladina. Počkejte minutu, doměřte po kapkách a zavřete.
- Dotáhněte plnicí šroub momentem, očistěte skříň. Nastartujte, projeďte 10-15 km, znovu zvedněte a zkontrolujte, zda nikde neslzí.
Tipy z praxe:
- Pokud je olej černý a smrdí po síře, nebo je „mléčný“ (voda/kondenzát), vyměňte ho dřív a zkraťte interval příště o třetinu.
- Když řazení po výměně ztuhne za studena, máte patrně příliš viskózní olej pro vaši převodovku. Ověřte specifikaci a zvažte návrat na doporučené MTF/nižší W‑stupeň.
- Nepřidávejte „zázračná“ aditiva. U synchronů to často zhorší tření a zpomalí dorovnávání otáček.
- Nepřetahujte hliníkové závity. Převodové skříně jsou měkké. Momentový klíč je levnější než nová skříň.
- Starý olej odneste do sběrného dvora. Do kanálu nepatří.
Jak si ověřit přínos: po výměně otestujte řazení na vaší stejné trase jako vždy. Studený rozjezd, 1→2 v nízkých otáčkách, 3→2 při dojíždění. U mých aut byl rozdíl znát hned, zvlášť v zimě při ranním „taxikaření“ s Vojtou.
Cheat‑sheet, příklady pro běžné modely, mini‑FAQ a řešení potíží
Cheat‑sheet „co dělat“:
- Když nevíte, kdy byl olej měněn: vyměňte hned, nastavte si připomínku na 100 tisíc km nebo 6 let.
- Jezdíte hlavně město: interval 60-80 tisíc km.
- Auto tráví čas na dálnici: interval 120-150 tisíc km, ale kontrola po 100 tisících.
- Tažení/okruhy/hory: 50-60 tisíc km a klidně častěji.
- V záruce: držte se manuálu, ale po záruce olej vyměňte preventivně.
Příklady (orientační, vždy ověřte podle VIN a servisní příručky):
- Škoda Octavia III/IV 1.6-2.0 TDI/TSI, 5/6‑st. manuál (MQ250/MQ350): oficiálně bez plánu výměny; v praxi 100-150 tisíc km. Specifikace VW G 052/060/070 (podle převodovky), objem okolo 2,0-2,3 l.
- Hyundai i30 1.4-1.6, 6‑st. manuál: často MTF 75W‑85/90 dle manuálu, interval 90-120 tisíc km; město 60-80 tisíc km.
- BMW 1/3 (E8x/E9x) Getrag 6MT: „lifetime“, v praxi 100-150 tisíc km; MTF‑LT‑2/3, cca 1,6-1,9 l.
- Ford Focus Mk3/Mk4: WSS‑M2C200‑D2 kompatibilní olej, 60-120 tisíc km dle provozu; 1,7-2,0 l.
- Mazda 3 (BM/BN/ BP): MTF dle manuálu, běžně 75W‑80/90; kontrola 60 tisíc km, výměna 100-120 tisíc km; okolo 2,0 l.
Kontrolní seznam před výměnou:
- Najděte přesnou normu a objem.
- Kupte nové těsnící podložky/šrouby.
- Ověřte přístup ke šroubům (někdy je nutné sundat kryt motoru/ochranný plech).
- Zajistěte auto, rovná plocha, ochranné pomůcky.
- Povolte nejdřív plnicí šroub, až potom vypouštěcí.
Kontrolní seznam po výměně:
- Zkontrolujte těsnost po první jízdě a po týdnu.
- Vnímejte změnu v řazení studené/teplé.
- Poznámka do servisní knížky: datum, km, značka a typ oleje.
Varovné příznaky, že s intervalem nečekat:
- Studené řazení „drhne“, slyšíte krátké „zazvonění“ synchronů.
- V zátěži (do kopce) se ozývá pískání/hučení, které mění intenzitu s rychlostí.
- Řadicí páka vibruje při akceleraci/deceleraci.
- Olej teče kolem hřídelových gufer nebo šroubů; těsnění je unavené.
Časté chyby, kterým se vyhnout:
- Smíchat GL‑4 a GL‑5 bez ověření kompatibility. Některé GL‑5 nejsou pro synchrony bezpečné.
- „Doleju, až přestane kapat, i když auto není v rovině.“ Hladina pak nesedí.
- Dotahovat „na krev“. Přetržený závit ve skříni je drahá oprava.
- „Zahuštím to 75W‑140 a hluk zmizí.“ Krátkodobě možná, dlouhodobě trápení synchronů.
Mini‑FAQ:
- Po kolika km měnit olej v manuální převodovce? - Bezpečný rozsah 80-120 tisíc km, těžké podmínky 60 tisíc km, lehký dálniční provoz až 150 tisíc km. Nebo 5-8 let.
- Když výrobce uvádí „lifetime“, mám to ignorovat? - Neignorujte manuál v záruce. Po záruce je výměna rozumná prevence, zvlášť u městského provozu.
- Jak poznám správný olej? - Podle normy v servisní příručce. GL‑4 pro synchrony je časté; pokud manuál říká GL‑5/MTF specifikaci, držte ji.
- Je flush (proplach) nutný? - Většinou ne. Důležitější je poctivé vytečení, vyčištění magnetu a správná hladina. Proplach má smysl jen při výrazném znečištění nebo vodě v oleji.
- Co když po výměně řadí hůř? - Pravděpodobně jiná viskozita/aditiva než má převodovka ráda. Vraťte se na olej dle normy výrobce.
- Vliv na STK/emise? - Žádný. Je to čistě údržba.
Scénáře a doporučené „další kroky“:
- Vůz je nový a v záruce: držte se manuálu. Pokud jezdíte těžké podmínky, promluvte si se servisem o výměně v rámci „severe duty“ režimu - často je to oficiálně podpořené.
- Koupili jste ojetinu bez historie: naplánujte výměnu převodového oleje i diferenciálu (u RWD/4×4). Ať začnete „na nulu“.
- Jezdíte krátké trasy ve městě: zkraťte interval na 60-80 tisíc km a v zimě po nastartování dejte převodovce minutu na rozběh (netrápit hned 1→2 v nízkých otáčkách).
- Auto starší 12-15 let: gumová těsnění stárnou. Po výměně zkontrolujte gufera; může se objevit slabé „rosení“ a bude potřeba doladit.
- Sport/okruh: použijte olej s přesnou normou pro vyšší teplotní zatížení a měňte 30-50 tisíc km podle zátěže. Po akci zkontrolujte magnet.
Troubleshooting podle příznaků:
- Hlučnost, která roste s rychlostí a mizí při vyřazení: ložiska/ozubení. Výměna oleje pomůže málo; je to diagnostika do servisu. Zkraťte interval a sledujte magnet.
- Řazení drhne jen za studena, po 10 minutách OK: olej už nemá správné třecí vlastnosti. Výměna na správnou specifikaci často pomůže.
- Šum při zatočení na parkovišti (u FWD): může být nízká hladina kvůli prosakování. Zkontrolujte těsnost poloos a hladinu.
- Zpátečka „křupe“: normální u nesynchronizované R. Pokud se to zhoršuje, zkontrolujte kvalitu spojky a olej.
Ještě pár praktických detailů:
- Některé převodovky mají plastový/vnitřní šestihran šroubu. Použijte kvalitní bity, ať ho nestrhnete. Když to zničíte, čeká vás vrtání a výměna „čepičky“.
- Utahovací tmel? Většinou ne. Spoléhejte na správnou podložku/O‑kroužek. Tmel je až poslední možnost podle manuálu.
- Před montáží otřete závity a dosedací plochy. Olej mezi podložkou a skříní snižuje tření a vede k podtažení.
- Po výměně si pište spotřebu a vnímejte změny. Jakékoli zhoršení řazení je signál, že norma nebyla trefená.
Proč řešit i čas, nejen kilometry? Pokud jezdíte málo, olej pohlcuje kondenzát a aditiva stárnou i bez kilometrů. Po 5-8 letech bývá přínos výměny cítit i u aut s 30-50 tisíci km. V Česku to platí dvojnásob, protože střídání zimy a léta je pro maziva náročné.
Za mě: pokud chcete klid a dlouhou životnost převodovky, nastavte si praktické pravidlo. Každé druhé rozvody? Přibližně i převodový olej. A když cítíte změnu v páce, nečekejte, dokud už to nezachrání jen generálka.
o autorovi Tomáš Vlček
Pracuji jako odborník na automobily a píšu články o různých tématech týkajících se autoservisu. Baví mě sdílet své znalosti a zkušenosti s komunitou a pomáhat lidem lépe porozumět jejich vozidlům. Ve volném čase často navštěvuji závody a fotím zajímavé okamžiky.