Když začne odcházet dvouhmota, auto to nefláká. Projevy jsou hlasité, mechanické a často se zhoršují z týdne na týden. Nejčastěji uslyšíte kovové klepání při vypnutí motoru, cítíte vibrace při rozjezdu a drnčení v nízkých otáčkách. Když to necháte být, riziko je jasné: poškozená převodovka, spojka a zbytečné peníze navíc. V Brně to poznám spolehlivě na semaforech u výstaviště - ticho kolem a auto si “zadrnčí”.
- Typické příznaky: kovové klepání při zhasnutí motoru, vibrace a rachot při rozjezdu, drnčení v nízkých otáčkách (hlavně diesel), chvění pedálu spojky.
- Rychlé testy: rozjezd do kopce na 2. stupeň, prudké vypnutí motoru, porovnání hluku D/N u automatu, test ruční brzdou.
- Časté záměny: špatné silentbloky motoru, vyteklý tlumič torzních kmitů, unavená lamela/přítlačák, vstřiky u dieselu.
- Rizika: rozpad pružin dvouhmoty a poškození skříně převodovky, vydření tisíchranů, odletující kovové části.
- Cena 2025: práce 5-9 h, běžně 12-35 tis. Kč za sadu spojky + dvouhmotu, náročnější auta 25-60 tis. Kč.
Jak se projevuje špatná dvouhmota: signály podle situace
Nejprve si srovnáme, co typicky dělá umírající dvouhmota v různých režimech. Když víte, kdy co poslouchat a cítit, zbytečně nevyhodíte peníze jen za “střelbu dílů”.
- Vypnutí motoru: krátké kovové “klap-klap” nebo hlubší rána. Čistý, svižný dojezd vrtule bez mlácení je normální. Rána a rozklepaná kastle = podezření na dvouhmotu.
- Volnoběh: hrubší chod, lehké drnčení v karoserii, občas “šicí stroj” zvuk. U dieselu s klímou nebo zapnutými odběry to bývá výraznější.
- Rozjezd: cuknutí, kmitání karoserie i pedálu spojky, někdy zápach spálené spojky, přitom plynu se ani moc nedotýkáte. Na mokru se auto rozklepe a sklouzne.
- Jízda v nízkých otáčkách (1 200-1 800 rpm): kovové rachocení při zatížení, které mizí po přidání otáček nebo ubrání plynu. Jezdit na “nesmrtelný točák” v 1 200 rpm dvouhmotu zabíjí.
- Řazení: drnčení při ubrání plynu a záběru hned po přeřazení, někdy slyšitelný rozdíl mezi neutrálem a zařazeným kvaltem bez plynu.
- Pedál spojky: jemné vibrace do špičky, někdy poskakování při plynulém pouštění pedálu.
- Start: hrubý trhnutí při nastartování, kovové cvaknutí navíc, které tam dřív nebylo.
U automatů (DSG, Powershift, EAT apod.) dvouhmota taky je. Tady si všímejte rozdílu hluku mezi polohami P/N a D/R na místě s brzdou. Rachot a chvění v D, které zmizí v N, je podezřelé. U měniče (klasický automat) to může dělat měnič, ale dvouhmota pořád hraje roli, hlavně v nízkých otáčkách.
| Projev | Kdy | Šance, že je to dvouhmota | Co zkusit dál |
|---|---|---|---|
| Kovová rána/klepnutí | Při zhasnutí motoru | Vysoká | Zhasnout 3× po sobě, poslouchat z prostoru převodovky |
| Rachot v nízkých otáčkách | 1 200-1 800 rpm pod zatížením | Vysoká | Vyzkoušet do kopce na vyšší kvalt, srovnat s volnoběhem |
| Vibrace pedálu spojky | Při rozjezdu/při záběru | Střední | Rozjezd ruční brzdou, vnímat kmitání do pedálu |
| Drnčení na místě | Volnoběh, klima zapnutá | Střední | Vypnout klimu, zapnout světla/odmrazování, porovnat změny |
| Cukání auta | Rozjezd, nízké kvalty | Střední | Vyloučit lamelu/přítlačák, test s ruční brzdou |
| Hluk v D, ticho v N | Automat na místě | Střední-vysoká | Vyzkoušet P→R→N→D, vnímat změny |
| Klepání jen za studena | Prvních pár sekund | Nízká-střední | Zkontrolovat napnutí řemenů, napínáky, alternátor |
Reálná zkušenost: když mi na služební Octavii 2.0 TDI začalo lehce “odklepávat” při zhasnutí, do dvou měsíců už to byla rána, při které se Rocky v kufru probouzel. Čekat jsem neměl. Oprava byla o několik tisíc dražší, protože dostala ránu i přítlačná deska.
Domácí testy bez demontáže: rychle a bezpečně
Servisní diagnóza je jistota, ale z domu nebo parkoviště v Brně to zvládnete předfiltrovat. Tohle jsou jednoduché testy, které nic nestojí a dají jasnější obrázek.
- Rozjezd do kopce na 2. st. v nízkých otáčkách
- Najděte krátký kopec. Zařaďte 2, držte 1 200-1 500 rpm, plyn plynule přidávejte.
- Poslouchejte: kovové rachocení/klepání pod nohama, kmitání karoserie? Plus pro dvouhmotu.
- Hladké, ale prokluzující spojka bez rachotu? Možná je spíš unavená lamela/přítlačák.
- Zhasnutí motoru 3× za sebou
- Na rovině, neutrál, bez plynu. Zhasnout - nastartovat - zhasnout - nastartovat.
- Pokud je zvuk konzistentní kovové “klapnutí” z oblasti převodovky, riziko je vysoké.
- Ruční brzda a rozjezd na rovině
- Ruční brzdu zatáhnout tak, aby auto stálo. Jednička, bez plynu pomalu pouštějte spojku, jen do bodu záběru.
- Jestli se celé auto rozklepe a v pedálu ucítíte kmitání, dvouhmota si říká o dovolenou.
- Automat: porovnání D/N/P na místě
- Sešlápnutá brzda, motor běží, přepínejte P→R→N→D.
- Rachot v D, který v N mizí, je silná indicie. Pokud to dělá i v N, hledejte i jinde (napínáky, příslušenství).
- Audio check na volnoběh se zátěží
- Zapněte klimatizaci, vyhřívání okna, světla, ventilátor na max. Volnoběh lehce klesne.
- Když s odběry začne drnčet a po vypnutí ztichne, dvouhmota ztrácí schopnost tlumit kmitání.
Tip: točte si krátké audio/video z mobilu. Porovnáte stav za týden a uvidíte, jak rychle se to zhoršuje. Mechanik ocení zvuk “před” a “po”.
Jak odlišit dvouhmotu od jiných závad
Spousta aut drnčí a klepe i kvůli jiným věcem. Nechcete platit 20-40 tisíc za díl, který není problém. Tohle je rychlá mapa nejčastějších záměn.
- Silentbloky motoru a převodovky
- Projevy: tupé rázy při rozjezdu a přejezdu nerovností, celkové kymácení motoru, vibruje i v neutrálu při přidání plynu.
- Jak odlišit: při zhasnutí motoru spíš “houpačka” než kovové klapnutí. Vizuálně: prasklá guma, vyteklý hydraulický silentblok.
- Spojkova sada (lamela, přítlačák, ložisko)
- Projevy: prokluz při sešlápnutí plynu ve vyšší rychlosti, pískání ložiska při sešlápnuté spojce, cukání bez výrazného rachotu.
- Jak odlišit: dvouhmota se ozývá i bez sešlápnuté spojky, hlavně při vypnutí motoru a v nízkých otáčkách pod zátěží.
- Vstřiky, zapalování, nerovnoměrný chod motoru
- Projevy: trhání v celém spektru otáček, kolísání volnoběhu, kouřivost, chybové kódy.
- Jak odlišit: OBD ukáže korekce vstřiků, bohatost, misfire. Dvouhmota žádné kódy nevyhodí.
- Výfuk, závěsy a tepelné štíty
- Projevy: zvonění plechu, rezonance v konkrétních otáčkách, zhoršení na dlažbě.
- Jak odlišit: zvuk je spíš plechový, mění se s dotykem na štít/konzoli. Dvouhmota zní hutně, “zevnitř”.
- Převodovka a ložiska
- Projevy: hučení, které stoupá s rychlostí, zvětšuje se v určitých převodech, lupnutí při změnách zatížení.
- Jak odlišit: dvouhmota je citlivá na otáčky motoru, ne na rychlost auta. Stát na místě a hrát si s plynem hodně napoví.
U aut s DSG a dvouspojkou si dejte pozor na záměnu s mechatronikou a spojkovými lamelami. Když je řazení “ztracené”, prokluzuje to v záběru a auto škube i ve středních otáčkách, může to být spojkový paket. Dvouhmota je spíš o kovovém rachotu a chvění v nízkých otáčkách a při vypínání motoru.
Autority k tématu: Schaeffler (LuK) a ZF Sachs uvádějí jako klíčové projevy zvýšený hluk při startování a zhasnutí, vibrace v nízkých otáčkách a kovový zvuk při zatížení. Jejich servisní pokyny radí vyměnit dvouhmotu vždy se spojkovou sadou, pokud má vůle mimo toleranci a známky přehřátí.
Co dělat, když je to dvouhmota: rizika, ceny a volba řešení
Když testy sedí, nečekejte. Dvouhmota má v sobě pružiny, které se můžou rozsypat. Kovové části potom cestují skříní spojky a můžou poškodit převodovku, snímače otáček nebo startér. Jednou jsem viděl skříň převodovky s dírou - a to už není o dvaceti tisících.
Reálné ceny v roce 2025 (ČR):
- Práce: 5-9 hodin podle auta. Sazby v dobrých neznačkových servisech kolem 1 100-1 500 Kč/h.
- Materiál: LuK/Sachs dvouhmota 8-18 tis. Kč, spojková sada 4-10 tis. Kč, vypínací ložisko 1,5-4 tis. Kč.
- Celkem: běžné diesely 12-35 tis. Kč; složitější motory/4x4/dvouspojky 25-60 tis. Kč. Prémiovky a dodávky i víc.
Vždy řešte jako sadu: dvouhmota + spojka + ložisko. Práce je drahá, demontáž převodovky se nevyplatí dělat dvakrát. Žádejte kontrolu gufer kliky a vstupní hřídele převodovky, když je to rozebrané.
Nová vs. repas:
- Nová (LuK, Sachs): jistota geometrie i pružin, délka života předvídatelná.
- Repas: někdy levnější o 20-40 %, ale kvalita kolísá. Dá se vzít u ověřené firmy s jasnou zárukou. V běžném autě, které chcete mít spíš bez starostí, bych šel do nové.
- Konverze na jednodílný setrvačník (SMF, “4P” kity): levnější, živější reakce, ale více vibrací a hluku. Hodí se do starších jednoduchých benzínů a dodávek, ne do moderních turbodieselů v městském provozu. Dlouhodobě to trápí převodovku.
Kdy “ještě dojet” a kdy odtah:
- Mírné klepnutí při zhasnutí, občasné drnčení v nízkých otáčkách: dojezd pár stovek km s jemnou nohou, vyhýbat se podtáčení a kopcům. Sledujte, zda se to nezhoršuje.
- Rána při každém zhasnutí, silné vibrace při rozjezdu, cinkání i na volnoběh: neriskovat, odtah do servisu. Hrozí destrukce.
Záruky a díly: trvejte na jasné specifikaci dílů, protokolu momentů dotažení a seznamu vyměněných šroubů (u dvouhmoty se často používají jednorázové). Dobré servisy vrací staré díly a ukážou vůli a vypálené tečky na třecích plochách.
FAQ, prevence a nouzové tipy
Časté otázky, které slýchám, a stručné odpovědi.
- Vydrží dvouhmota stejně dlouho jako auto? Ne. Běžná životnost je 150-250 tis. km, ale městský provoz, tahání vozíku, chip-tuning a podtáčení ji klidně zkrátí na 80-120 tis. km.
- Má dvouhmotu jen diesel? Ne. Moderní benzíny s turby ji často mají taky. Malé atmosféry někdy ne.
- Ukáže chybu v diagnostice? Ne. OBD obvykle mlčí. Diagnostika pomůže vyloučit jiné problémy (vstřiky, zapalování).
- Stačí vyměnit jen spojku? Když je dvouhmota v toleranci vůlí a bez stop přehřátí, teoreticky ano, ale moc servisů to tak neriskuje. Pokud už jednou drnčí, vyměňte celou sadu.
- Pomůže “tvrdší” styl jízdy? Ne. Krátké podtáčené rozjezdy a hrubé záběry jsou přesně to, co ji dorazí.
Prevence, která funguje:
- Nepodtáčejte. U turbodieselu řaďte tak, aby v zátěži neklesal pod 1 600-1 800 rpm.
- Jemný rozjezd. Spojku pouštějte plynule, plyn přidávejte s citem. Nenechávejte vůz vibrovat v bodě záběru.
- Nikdy nenechávejte nohu na spojce. I “lehoučké” opření znamená teplo a zbytečné opotřebení.
- Udržujte motor v kondici. Nerovnoměrný chod zničí tlumení dvouhmoty rychleji (vstřiky, EGR, podtlaky).
- Respektujte hmotnost a tahání. S vozíkem řaďte dřív, nejezděte 1 200 rpm do kopce na pětku.
- Start-stop v kolonách klidně vypněte. Neustálé starty a zastávky jí nepomáhají.
Nouzové tipy, když jste na cestě a zrovna to začalo:
- Jezděte nad 1 800 rpm, vyhněte se prudkým rozjezdům a brzdění motorem v nízkých otáčkách.
- Automat přepněte do manuálního režimu a držte vyšší otáčky, ať to nerezonuje.
- Když při každém zhasnutí rána sílí, nechte auto odtáhnout. Vážně se to může rozsypat během jedné cesty.
Rozhodovací strom v kostce:
- Klepnutí při zhasnutí? Ano → zvaž dvouhmotu. Ne → hledej silentbloky, příslušenství.
- Rachot v 1 200-1 800 rpm pod zátěží? Ano → dvouhmota pravděpodobná. Ne → spojka/převodovka/vstřiky.
- Prokluz bez rachotu? Spíš lamela/přítlačák.
- Hluk se liší mezi D a N u automatu? Ano → dvouhmota v podezření.
Zkušenost z dílen v ČR: nejčastěji odcházejí dvouhmoty na silných turbodieselech s manuálem (2.0 TDI, 2.2 dCi, 2.2 HDi) v autech, která jezdí město a krátké trasy. U benzinů s turby je to menší epidemie, ale když někdo auto “učí jezdit” v 1 200 rpm, je to stejné.
Je dobré vědět, že dvouhmotný setrvačník není “zlo”. Chrání převodovku a dělá jízdu příjemnější. Když se ale ozve, neschováte to hudbou ani koberečky. Včasná oprava vyjde levněji než řešit následky.
A malá vsuvka z praxe: na brněnské kostky u Zelňáku je to zrádné. Zvuk dvouhmoty se v tom rachotu ztratí. Když si nejste jistí, zajíždějte na testy na hladký asfalt a do ticha - jinak honíte duchy. Já to poznám i podle toho, že se Rocky v kufru zvedne u zhasnutí motoru a nechápavě kouká. Takhle jednoduché to někdy je.
o autorovi Tomáš Vlček
Pracuji jako odborník na automobily a píšu články o různých tématech týkajících se autoservisu. Baví mě sdílet své znalosti a zkušenosti s komunitou a pomáhat lidem lépe porozumět jejich vozidlům. Ve volném čase často navštěvuji závody a fotím zajímavé okamžiky.